3D 打印的一些折腾记录

年初做了个 CNC 件的建模。第一次接触，几个螺丝孔位反反复复改来改去，总是心里不踏实，怕打样回来发现对不上，也就有了购入 3D 打印机测试的想法。

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废弃产物都直接丢了，没拍照记录……

所以这篇就没配图了。

纯经验分享，并非教程，不适用所有情况。

开机

没等到活动，想着早买早享受，最后比叠券贵了一百左右。

开箱没啥好说的，买的 拓竹 A1，把 Z 轴固定件拆下来插电就能开机了。会提这个还是因为看到有人不拆固定件直接开机，大力出奇迹。

送的 20 g 耗材也是打个小船就差不多用完了。
收货后官方送了 1 kg PLA 耗材，舍不得用，也有点看不上 PLA 的机械性能，丢密封袋吃灰了。

耗材保存、干燥处理

耗材密封用了拼多多的密封盒，带出料开孔和轴承滚筒支架，叠下券基本十一块一个，算是最实惠的方案之一。往里面再丢一包分子筛，盖子一盖基本就不用管了。

干燥处理买了一台干果机，五十块左右，高度不够可以打印个支架垫高。实测拉到最高时内部温度在 50～56 °C，勉强够烘干效果，不过这东西用得不多。

封箱

本来是不用封箱的，A1 这类机器也不推荐封箱，我主要是为了防止夏天风扇直吹。
如果要封箱一定要做散热，听着有点矛盾，但 A1 炸机的情况不少，还是要注意。

个人方案是用简易摄影棚（或者说是外卖箱同款箱体）简单罩住，顶部加装一个温控排气扇（闲置机箱风扇）。
效果还行，排气扇能直接抽真空把箱体压扁，最热的时候箱体内部也不会超过 36 °C。

考虑到气流方向和稳定性，还是抽真空后被动进气比较容易控制整体仓温，直接风扇往里灌风的气流过于固定了。

打印质量

这个才是真踩坑最多的。主打 PETG，确实很难控制好表面质量。

拉丝、起球

首先是表面拉丝起球，大部分原因还是耗材受潮。刚开始打 PETG 就遇到了，一直以为是自己没调好，直到后面换了一家耗材厂，再也没有出现过。顺手也买了干燥设备。
然后是纯拉丝，降温度或者加回抽都行。但不要加太多，回抽太大有可能堵头。回抽加了不行就再加回抽时抬升。
不过小拉丝其实可以无视，打印完用火燎一下就烧掉了。

表面光泽度变化

表面如果出现光泽度变化，可以把：耗材丝设置 → 冷却模式 → 不减慢外墙速度 打开。

悬垂区域缺料

悬垂点附近出现缺料（比如圆孔的一边缺料），可以把：工艺 → 质量 → 平滑系数 拉低，比如 10 或者 5。
然后在预览里看看实际速度的过渡。如果改后能解决，那么基本就是悬垂降速后突然提速，出料速度跟不上导致的缺料。

支撑设置

支撑看情况采用树状和普通。
一般来说，大平面支撑用普通会比树状更容易拆；而树状更容易进入刁钻角度，或者用于小面积支撑。
需要较好的支撑面效果时，我一般是改成这样：

• 顶部 Z 距离 设置成 0.16 mm
• 顶部接触面线距 设置成 0.10 mm
• 顶部接触面层数 设置成 3 层

但主要还是看实际打印情况调整。

顶层不平整

顶层不够平整，出现类似缺料或者走线之间有缝隙，可以适当把：耗材丝设置 → 耗材丝 → 流量比例 拉高。参数每次调整步长 0.02 即可。
反之如果出现溢出，就说明太高了，可以适当降低。

关于强度

关于强度，除了填充之外，打印方向更重要，应避免层间侧向受力。
打印方向不对，即使 100% 填充也没有强度。